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Control del fondo

Uno de los aspectos más importantes a la hora del resultado final de una fotografía de producto es el fondo. De acuerdo, el objeto es lo realmente importante pero precisamente por eso, para que la atención del espectador y cliente potencial se centre en él y no se pierda en distracciones, el fondo debe ser perfecto. Necesitamos, por tanto, tener el control absoluto de nuestro fondo. Con la llegada del retoque digital a nuestras vidas, nuestro dominio sobre el fondo ya no tiene secretos ni excusas para no clavarlo con máxima precisión, pero como siempre tendemos a la obsesión del control absoluto, procedemos a desglosar el trabajo desde el mismo disparo en el bodegón de estudio hasta la manera de aislar el objeto del fondo y de cambiar éste según nos convenga.

Si consultamos los catálogos de producto con mejores acabados o nos dirigimos a las plataformas de comercio online más poderosas del mundo, nos damos cuenta de que los fondos en un blanco sólido (la técnica conocida como clave alta o high key) son los más utilizados. En cualquier caso, la llave puede estar en la elección de un fondo u otro. Porque, amigos, el e-Commerce no es efectivo sin un fondo adecuado.

Fondo (--Filippo--)

Foto: Filippo

EL FONDO EN LA TOMA FOTOGRÁFICA

Fondos puros. Queramos un fondo blanco o uno negro, el mayor peligro es que el resultado se vaya a gris. Lo ideal son fondos blancos y negros puros.

Separación. El objeto y el fondo nunca deben estar pegados. Hay que separarlos para que el fondo tenga el menor detalle posible. Nos ahorraremos limpiarlo de manchas, impurezas, arrugas y textura en postproducción.

Iluminación. Un buen esquema de iluminación puede ser: flash en cámara rebotado al techo, flash lateral en remoto como relleno, compensado unos cuantos pasos (+EV) y con caja difusora, y flash al fondo, también compensado. Con fondo negro prescindiríamos de esta última luz.

Contraste. Todo lo anterior nos lleva a conseguir un contraste definido entre objeto y fondo.

Retoque digital. Recordad que disparar en RAW permite una edición completa del archivo durante el procesado.

Métodos de medición del objeto:

-Cámara. Olvidarse de la medición matricial y elegir la puntual sobre el objeto a fotografiar.

-Carta gris. Sobre carta gris colocada junto al objeto y orientada a la cámara.

-Fotómetro de mano. Medir la luz incidente sobre el objeto.

Fondo blanco (clave alta o high key):

-Compensar en cámara varios pasos (+2EV) o subir la iluminación del fondo (por lo general, flash) en otros tantos pasos. Hay que tener cuidado con no sobreexponer en exceso ya que podemos perder detalles en el objeto. La luz del fondo nunca debe convertirse en la principal.

-Consejos: comprobar el histograma tras el disparo para ver que el nivel se desplaza lo suficiente a la derecha y tener activado el detector de luces altas que os servirá de “chivato” al mostrar parpadeo en las zonas quemadas. La zona quemada corresponderá únicamente al fondo.

Fondo negro (clave baja o low key):

-Compensar en cámara varios pasos (-2EV), por lo general cerrando el diafragma.

-En este caso el peligro es la contaminación lumínica, es decir, que en el fondo se cuelen reflejos indeseados procedentes del flash. Para evitar dicho problema, además de jugar con la separación del objeto respecto al fondo, bloqueamos lo máximo posible en el set las filtraciones de luz del flash (normalmente, lateral en remoto) para que incida únicamente en el objeto.

Fondo (S.Su )

Foto: S.Su

AISLAR EL FONDO CON RETOQUE DIGITAL

-En caso de que después del disparo el resultado de nuestro fondo no nos sea del todo satisfactorio, porque haya quedado gris, comienza nuestra tarea de retoque digital.

-No podemos llevar el fondo a blanco o a negro sin más ya que arrastraríamos los ajustes a nuestro objeto, por lo que tenemos que aislar o separar por capas ambos elementos.

-Hemos aprendido muchos métodos para hacer Selecciones, pero nos vamos a decantar por uno muy efectivo y rápido:

-Duplicar capa de fondo.

-En capa duplicada, crear grupo (Ctrl+G). Los ajustes que se hacen a continuación es mejor tenerlos agrupados.

-Crear nueva capa de color sólido y rellenar con color blanco puro (#ffffff o RGB 255 255 255). Colocarla debajo de la capa duplicada de fondo.

-En capa duplicada de fondo: Selección>Gama de colores. Pinchar con el cuentagotas en el Color frontal blanco y llevar el nivel de Tolerancia al máximo (200), sin activar Grupos de color localizados. Pinchar en Ok para validar y activar la selección.

-Añadir máscara de capa.

-Invertir la máscara (Ctrl+I) para hacer el fondo blanco puro o negro puro.

-El fondo ya está listo, sin embargo el objeto ha podido quedar quemado en algunas partes, así que tenemos que pulir la máscara creada.

Alt+Click sobre la máscara de capa. Imagen>Ajustes>Niveles (Ctrl+L). Mover deslizadores para marcar el contorno del objeto.

-Pintar (en realidad estamos limpiando) con un Pincel suave todo el objeto procurando no alterar el fondo.

-Esconder la máscara (de nuevo Alt+Click) para visualizar el resultado.

-Si los bordes del objeto resultan demasiado duros, en Propiedades podemos Desvanecer la máscara lo que queramos para suavizar dichos bordes.

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Foto: hinchles

CAMBIAR EL FONDO CON RETOQUE DIGITAL

-Otro método sencillo para sustituir el fondo de nuestra fotografía de producto por el que más nos convenga consiste en hacer una Selección del objeto o del fondo mediante cualquiera de las técnicas aprendidas ya. Por ejemplo, con la Herramienta Selección rápida.

Perfeccionar borde de la Selección.

Rellenar el fondo eligiendo cualquiera de estos atajos:

-Crear nueva capa con el objeto o el fondo seleccionado (Ctrl+J).

-Rellenar fondo (Alt/Cmd-Delete) del color que queramos con Herramienta Bote de pintura o incrustar un nuevo fondo previamente obtenido.

-Pulsar tecla Suprimir para lanzar el Cuadro de diálogo Rellenar para elegir el contenido: color frontal, color de fondo, color, negro, blanco…

-Rellenar directamente del Color frontal con Alt+Suprimir.

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Foto: thebringer

 

Foto macro: foto grande de lo más pequeño

Hay pocas técnicas más asombrosas y atractivas que la de la macrofotografía, entendida como “el arte de fotografiar primeros planos extremos”. Engancha a aficionados y a profesionales por su capacidad de acercar al ojo el impacto de un objeto pequeño a su tamaño real, incluso a un tamaño más grande. De repente, un motivo que se nos pasa inadvertido nos llena la retina con una explosión de colores y detalles difícil de reconocer a simple vista. Es, por tanto, un campo abonado a la creatividad gracias a las propiedades abstractas pero también al mundo documental que se vale de estas miniaturas para confeccionar todo tipo de catálogos, científicos o incluso comerciales. También hay que vender los objetos más pequeños, claro que sí, también hay que saber embellecerlos o fotografiarlos con la mayor fidelidad posible. Salimos, por tanto, a la naturaleza pero igualmente podemos aplicar la técnica macro a otras disciplinas como el eCommerce. Además, lo macro no sólo está relacionado con las pequeñas cosas sino que sirve para ampliar el detalle de una superficie grande. A fin de cuentas, macro es “grande”.

Macro Snowflake

Snowflake. Autor: Alexey Kljatov

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que al sacar a la luz estas imágenes, salen igualmente sus imperfecciones, cosa que hay que corregir durante el retoque digital. Para resumir, estas pueden ser las claves de nuestro acercamiento a la macrofotografía: iluminación, enfoque, profundidad de campo y, casi por encima de todo, composición. Metemos la fotografía macro en el microscopio. Nunca mejor dicho.

Opciones:

1-Función macro en cámaras compactas y móviles (representadas por el símbolo de la flor). No confundir con la auténtica técnica de foto macro que depende casi exclusivamente del objetivo empleado.

2-Objetivos normales. Si no se cuenta con un objetivo especializado podemos acercarnos a un buen resultado final si seguimos estos pasos: girar el enfoque hasta la distancia mínima (en manual) y colocar el zoom a la máxima distancia focal.

3-Objetivos macro (1:1 en factor de ampliación). Lo más recomendable. Objetivos que reducen la distancia mínima de enfoque para poder aproximarse más que con cualquier otro objetivo. Distancia focal: entre 50 (nos acercaremos más) y 200 mm (nos alejaremos más, bueno si incorporamos un flash anular). Nos interesan los más luminosos (apertura más grande).

4-Lentes o anillos conversores de aproximación (Close up). Funcionan como un filtro normal pero con efecto lupa. Elección más económica que la del objetivo pero menos recomendable en cuanto a calidad óptica. Variables a tener en cuenta: diámetro, número de aumentos y marca del fabricante.

5-Anillos inversores. Una opción divertida y barata que permite mediante un anillo de doble rosca colocar los objetivos normales del revés. La pirueta final es la de poder acoplar con este anillo el objetivo invertido a un objetivo tele enroscado comúnmente al cuerpo de cámara, consiguiendo así tener el control sobre el diafragma.

6-Tubos de extensión macro. Se interponen por rosca entre la cámara y el objetivo sin mediar ópticas adicionales pero demandan más luz. Al alejar el sensor del objetivo aumenta la distancia focal en función de la suma de 3 piezas (12, 20 y 36 mm). Variables: automáticos (los que no afectan a la comunicación entre cámara y objetivo) y manuales (cortan la comunicación).

Macro

Foto: tevendepolo

Guía rápida de la fotografía macro:

-Elección del objetivo adecuado. Un teleobjetivo macro fijo puede ser la mejor.

Trípode. Evitar que la cámara trepide y ayuda a conseguir el encuadre más exacto.

Raíl milimetrado (opcional). Una buena idea para acercarnos y alejarnos del objeto de manera muy precisa y para hacer bracketing de enfoque o enfoque por apilamiento

Colocación de cámara. Frontal al objeto mantendrá en foco todo al completo, mientras que si se angula se consiguen enfoques variables. Fondo sin distracciones. Para evitarlas, hay que desenfocarlo de manera natural.

Composición. Mirar bien a través del visor. Buscar la imagen más impactante o la más representativa que facilite la mayor información posible.

Enfoque manual. Aconsejable por encima del AF. Tanto en este punto como en al anterior, conviene utilizar el modo Live View de ampliación para moverse por todo el encuadre. En función del objeto, hay que elegir entre tener todo enfocado o elegir sólo una parte.

Exposición. Elegir el ISO más bajo posible.

-Elección de la apertura más precisa para que quede enfocado únicamente lo que nos interesa. No es conveniente cerrar el diafragma al máximo (problema de difracción) sino que hay que encontrar el tan ansiado punto dulce para ganar nitidez.

Profundidad de campo. Variables de control: distancia focal (cuanto mayor sea, menor es la profundidad), apertura (cuanto mayor sea, mayor es la profundidad) y distancia entre cámara y objeto (cuanto mayor sea, mayor es la profundidad).

Iluminación. La luz ambiente siempre favorece pero nuestro estudio para foto macro no estará completo del todo sin un flash anular que incorporado en cámara distribuya la luz de manera uniforme sin arrojar sombras incómodas.

Algunos ajustes a realizar con retoque digital:

-Desenfocar el fondo.

-Enfoques selectivos.

-Limpieza de imperfecciones.

-Ajustes de color.

Macro Rollerball tip

Rollerball tip. Autor: massmatt

*Bracketing u horquillado de enfoque (Focus blending o focus stacking) para mejorar la profundidad de campo. Técnica utilizada para combinar la fotografía macro con la fotografía de producto. Debido a que en la macrofotografía, normalmente sólo una parte del objeto queda dentro del foco debido a la escasa profundidad de campo, esta técnica consigue meter el producto entero dentro de su enfoque.

-Disparar varias fotos al objeto variando los puntos de enfoque (en manual) y sin modificar los parámetros de apertura, velocidad de obturación, balance de blancos e ISO.

-Abrir las fotos en Photoshop. Archivo>Automatizar>Photomerge (desactivar Fusionar imágenes).

-Seleccionar todas las capas y fusionarlas (Editar>Fusionar capas automáticamente. Método de fusión: apilar imágenes).

-Capas>Combinar visibles (Mayúsculas+Ctrl+E) y Guardar.

Macro2

Foto: Randy Heinitz

Otro método de focus blending o merge:

-Disparar el objeto milímetro a milímetro desplazando la cámara por el raíl milimetrado sin tocar el enfoque ni ningún otro parámetro.

-Apilar todas las fotos. Abrir>Secuencia de comandos>Cargar archivos en pila. Elegir las fotos y activar casilla Intentar alinear automáticamente las imágenes de origen.

-Una vez lanzadas las imágenes, recortar los márgenes sobrantes.

-Seleccionar todas las capas y fusionarlas (Edición>Fusionar capas automáticamente. Método de fusión: apilar imágenes).

-Capas>Combinar visibles (Mayúsculas+Ctrl+E).